快乐格桑花

何永康

最先知道格桑花是在很多悠远的藏歌里。因为没有去过西藏，与这花没有眼缘，只知道它是藏族人的专爱。

前不久去了一趟川北九龙山，接近景区核心地带有一条鲜花簇拥的宽敞道路。那花开得真是灿烂，洋溢着迎客的热情。我问当地的朋友：这是什么花？朋友轻描淡写地回答：格桑花。

哦，这就是我心仪已久的格桑花了，真是一次不期而至的“艳遇”啊！

我独自一人沿着鲜花大道走了一个来回，仔细观察格桑花的颜色与形状。颜色的基调自然是赤橙黄绿青蓝紫了，更多的花则是由这七种颜色混搭而成的更为丰富的无名“杂色”。花不大，但因为叶子小得像丛生的杂草，加之花瓣总是被一柄细长的茎高高举起，也就有一种夺目的美了。这种美是笑意盈盈的，每一片花瓣都捧着一片快乐，那是明媚的快乐。

花是单瓣的，因而开放得很舒展。在阳光的照射下，通体透明，简洁而靓丽，像她的快乐，简单而毫不遮掩。看过很多富养的花，复瓣的居多，以此显示其名贵，但往往因层次太多、密度太大而让人难以亲近，一如一个人的心眼太多，心思太缜密，反而让人难以接近，只好敬而远之。

一般来说，群居比独居要快乐得多。孤独的人或许内心有自己的快乐世界，不过凡人还是群乐为好，因为快乐是可以传染的。譬如格桑花，一开就是一大片，在风中熙熙攘攘，调笑打闹，热闹非凡，好不畅快。

在藏区，格桑花并不是一种花的专用名，而是所有野花的统称。由此我想到了两个词——杂陈与兼容。在格桑花的族群里，花色是千差万别的，花形是千姿百态的，但都能和平相处，大大小小高高矮矮，错落有致，非常养眼；明艳也罢素雅也罢，并不彼此排斥，而是互相陪衬与托举，花事的内涵就更加丰富，彰显出和谐的快乐。

格桑花不是花中贵胄，而是山中的野民。不像牡丹那样雍容，不像梅花那样冷艳，不像兰花那样幽静，也不像同属一料的菊花那样散淡。因其凡俗，格桑花是低调的，但低调中也有野性的张扬，朝霞中该招展时绝不含蓄，烈日下该收敛时绝不硬撑。这就是低调带来的快乐。

人类在格桑花面前也要低调，方能有更多的发现。比如，你要拍出她的姿容，就得放下身段蹲着，透过镜头仰视，才能剔除杂芜，凸显花枝，蓝天白云也才能成为她的背景。如果你平视或者俯视，看到的只能是杂乱无章的闲花野草。

在藏区，人们又把格桑花叫作“八瓣梅”，因为其花瓣多为八瓣。如果能看见九瓣的，就会更觉吉祥幸福，这和汉人在四叶草中寻找稀有的五叶草的说法和寓意一样。我没有刻意去找“九瓣梅”。因为，最为普通者恰恰最为可贵。何况，格桑花已经给了我生活的启迪和快乐满足，又夫复何求?

从此，就与格桑花一样的人为伍吧，做一个有快乐感的人。

感悟九华

梁衡

①到九华山已是下午，我们匆匆安顿好住处便乘缆车直上天台。

②天台顶是一平缓的山脊，有巨石，石间有古松，当路两石相挤，中留一缝，石壁上有摩崖大字“一线天”。侧身从石缝中穿过，又豁然一平台。登台俯望山下，只见松涛竹海，风起云涌。偶有杜鹃花盛开于万绿丛中如火炽燃。遥望山峰连绵弯成一弧，如长臂一伸，将这万千秀色揽在怀中。远处林海间不时闪出一座座白色的或黄色的房子，是些和尚庙或者尼姑庵。我心中默念好一湾山水，好一湾竹树。

③第二天一早，我们即去拜谒这山上的名刹祗园寺。一进庙，见和尚们匆匆奔走，如有军情。一队老僧身披袈裟折入大雄宝殿，几个年轻一点的跑前跑后，就像我们地方上在开什么大会或者搞什么庆典。更奇怪的是一些俗民男女也匆匆进入一个客堂，片刻后又出来，男的油发革履之间裹一件僧袍，女的则缠一袭尼衣，惟露朱唇金坠和高跟皮鞋，僧俗各众进入大雄宝殿后，前僧后俗站成数排。只见前侧一执棒老僧击木鱼数下，殿内便经声四起，嗡嗡如隐雷。那些披了僧袍尼衣的俗民便也两手合十跟着动嘴唇。大殿两侧有条凳，是专为我们这些更俗一些的旁观游客准备的。我搬条凳子坐下，同凳还有两位中年妇女。一个掩不住地激动，怯生生又急慌慌地拉着那位同伴要去入列诵经，那一位却挣开她的手不去。要去的这位回望一眼佛友，又睁大眼晴扫视一下这神秘、庄严又有几分恐惧的殿堂，三宝大佛身坐在半空，双目微睁，俯瞰人间。她终于经不住这种压力，提起宽大的尼袍，加入了那二等诵经的行列。我便揶动一下身子，乘机与留下的这位聊了起来。我说：“你为什么不去？”她说：“人家是为自己的先人做道场，我去给他念什么经。”“这个道场要多少钱？”“少说也得有几十万。这是一家新加坡的富商，为自己所有的先人做超度，念大悲咒。”我大吃一惊，做一场佛事竟能收这么多的钱！她说：“便宜一点也行，出十元写个死者的牌位，可在殿里放七天。”她顺手指指大殿的左后角，我才发现那里有一堆牌位叠成的小山。我说：“看样子你是在家的居士吧。”她说才入佛门，知之不多。问及身上的尼姑黑袍，她说是在庙上买来的，三十五元一件，凡入这个大殿的信徒，必须穿僧衣，庙上有供应。我这才明白，刚才那帮俗家弟子为什么到客堂里去，专门来一次金蝉脱壳。这有点像学校里统一制作校服，是规矩但也是一笔可观的生意。从祗园寺出来我们拾级而上去看上顶上的百岁宫，实际上是一个山洞。相传明代有一无暇和尚来此修行，积28年刺舌血写得一部华严经。我们到时，这里也正在做道场，问及价目，约每场20万元。庙门前空地上几个石匠正在叮叮当当地刻功德牌。

④我们缓缓下山，走几步就会碰到扛着木头或担着砖瓦的山民，这些苦力不时停下来将木料拄地，擦着汗水。但是他们不肯静下来休息，而是向每一个擦身而过的游客伸出手：“菩萨保佑，行个好，给个茶水钱。钱给了修庙人比买了香火还灵。”这种层层的堵截使人大为扫兴。我立即想起在印度访问时的情景，回国后愤而写了一篇《到处都伸出一双乞讨的手》，想不到今天在国内的圣地名山又重陷那时的窘境。

⑤下山后又接着看了地藏王殿，这是九华山的主供菩萨，殿内经声嗡嗡，木鱼声声。门口有一位边吃饭边当值的小僧，我问这里可做道场，他翻我一眼说：“这是地藏王亲自住的地方，怎么会不做？”很怪我的无知。问及价码，700元到20万元不等。下山时我们从九华街穿过，路过两间储蓄所，见柜上都有和尚在存钱。中午吃饭时我心里总是不悦。我突然感到昨天在山顶所陶醉的一湾山树，一湾翠竹，竟是一湾欲海。在薄暮时分于茂林修竹间所用心体会的淙淙细泉，原来都向着这个大海流了过来。

⑥午饭后我怀着怅然若失的心情下山。车到山口，闪过一湾翠竹和一棵枝叶如冠遮着半天的大树。树下露出了一座黄墙青瓦的古寺。这也是一座上了九华名刹榜的大庙，叫甘露寺，同时也是九华山佛学院。肃穆之象不由我驻车凭吊。正当中午，僧人午休，整座大庙寂然如灭，使人顿生忽入空门之感。大殿上杳无一人，惟几炷香缈缈自燃，几排坐禅的蒲团静列成行。佛祖端坐半空，目澄如水，静观大千。右侧为饭堂，十数排桌凳，原木原色，古拙简朴。桌上每隔二尺之远反扣两个碗，清洁照人。墙上有许多戒条都是当思一餐不易，一粒难得之语。饭厅之侧有平台，上植花木，红花绿叶。我们这样穿堂入室在大庙中随意行走，偶遇一二僧人也目不斜视，既不怕我们为偷为盗，也不把我们看作上门的财神，心情比在山上时愉悦多了。

⑦从庙里出来继续下山，车子弯过一弯又一弯，峰峦叠翠，竹影绵绵。我想九华也可以说是一本令人参悟的哲学书。

（选自《梁衡散文选读》，有删节）