送杜少府之任蜀州

王勃

城阙辅三秦，风烟望五津。

与君离别意，同是宦游人。

海内存知己，天涯若比邻。

无为在歧路，儿女共沾巾。

榆钱饭香

王卫东

①春天一到，总会想起“蒸榆钱”。

②去年吃过两回，都是在家乡的土菜馆。菜做得够精致，且是精面粉蒸出的，随上的蘸料也七碟八碗的，却感觉没有早先母亲做得好吃，全然找不到记忆中的味儿。

③儿时的早春，榆树的钱钱一出，母亲便吩咐两个哥哥挎着篮子去摘。我年龄小，爬不上树，只好待在树下，拣些散落下来的“零钱”。偶尔哥哥们会掰下树枝扔下来。我拿在手里，直接捋进篮子，间或抓一把揉到嘴里。新出的榆钱，黄绿光鲜，青翠欲滴，一串串一簇簇地缀在枝桠上。吃起来，柔软中带着丝丝的甘甜，缠绵在舌尖上，沁人心脾。

④母亲把采回的榆钱漂洗一下，晾得半干，撒些盐，拌上平时舍不得多吃的白面，上笼蒸一刻钟即好。出锅的榆钱，细幼滑嫩，佐以三合油（酱油、醋、麻油）调的蒜泥，柔嫩鲜香。母亲嗜辣，会独自加些辣酱，或在蒸菜时，撒些干辣椒面拌蒸，我是不敢吃的。

⑤作家刘绍棠写有《榆钱饭》一文，记录了从儿时到中年吃“榆钱饭”的事。平淡的叙述中，道出了农村生活的变迁，也影射了社会的发展。文中所言的榆钱饭，是加玉米面蒸制的。在我待过的那个海岛，农家的条件则差多了。除特例外，大多以山芋粉蒸食。黑黢黢的窝窝头，拿在手里黏哒哒的。手指捏巴捏巴，会拽得老长，吃进嘴里，难以下咽。

⑥上述的吃法，北方叫蒸榆钱，南方叫榆钱饭，制作方法相同，只是蘸料有别，都是时令美味。就像程琳在《采榆钱》歌中所唱的：“东家妞，西家娃，采回了榆钱过家家。一串串，一把把，童年时我也采过它。那时采回的榆钱，不是看着它玩耍，妈妈要做饭，要我去采它。榆钱饭，榆钱饭，尝一口永远不忘它……”

⑦榆钱，又名榆荚。因其扁圆的外形酷似古时串起来的麻钱而得名，又因与“余钱”谐音，颇讨口彩。虽榆钱多是农民在青黄不接或荒年时的救命粮，可也是富裕人家应时的尝新菜。当然，其做法精致了许多。

⑧上世纪九十年代初，早春某日，与友去胶东出差。中午错过了饭时，餐厅多已打烊。无奈，随意找了家卖小吃的铺子。店主告知，有包子稀饭可售，随口问了句什么馅的，答曰：“榆钱三鲜馅。”当时愣了下，有些诧异，但想来别无选择，吃了再说吧。胶东的包子，像山东大汉，个个都魁梧得很。皮薄，馅多，看着就踏实。一口咬下，鲜香中透着清爽，汁水润润的，饶有风味。仔细端详，有鲜虾仁和鸡蛋皮，还有些嫩黄淡绿的，就是榆钱了。这顿偶遇的午餐，我二人啖尽了八只大包、四碗玉米渣子粥。两天后上火车前，忍不住又光顾了一次，尽兴而归。

⑨久居城市，榆树难得一觅。开了春的农贸市场，也少有榆钱可卖。偶然碰到，定要买些回家。清水洗罢，简单地拌入盐、麻油和少许的香醋。搛（音jiān，用筷子夹）起一撮入口，刹那间，便仿佛咬住了整个春天。

（选自2016年3月14日《徐州日报》，有删改）

两周前看完《卓别林自传》，对1920至1954年间的美国有了一个初步认识，那种物质文明给人的影响，确非我们意料所及。一般大富翁的穷奢极欲，我实在体会不出有什么乐趣可言。那种哄闹取乐的玩艺儿，宛如五花八门、光怪陆离的万花筒，在书本上看看已经头晕目迷，更不用说亲自经历了。像我这样，简直一天都受不了：不仅心理上憎厌，生理上、神经上也吃不消。

①后生们的胳膊、腿、全身，有力地搏击着，疾速地搏击着，大起大落地搏击着。②它震撼着你，烧灼着你，威逼着你。③它使你从来没有如此鲜明地感受到生命。④它使你惊异于那农民衣着包裹着的躯体，那消化着红豆角角老南瓜的躯体，居然可以释放出那么奇伟磅礴的能量！

⑤黄土高原啊，你生养了这些元气淋漓的后生。⑥也只有你，才能承受如此惊心动魄的搏击！